白天是印刷厂，晚上是隐藏酒吧
一片印刷厂和五金店的街区，年轻的设计师、调酒师和画廊主悄悄搬了进来；真正让这里有意思的，是老师傅们一个都没走。你点单的吧台，今天早上还是一家工具店；酒吧没有招牌。没有谁被挤走；在首尔，这几乎就是它最难得的地方。
没有照片，也没有星级评分，就是我会跟朋友说的话。我住在首尔，这个街区我写了61个地方。
打开指南想按顺序走的话，可以跟着这条乙支路散步路线。
乙支路出镜率最高的咖啡馆，也确实好看。但我在这一带，通常会去附近别家。
韩国最有名的大教堂之一，也是韩国天主教的中心。
从1958年起专做豆类料理：大半年卖豆渣汤（콩비지），一入夏就换成冰豆浆面（콩국수）。
用生菜包着吃的泡菜汤；1980年代中期开的老店，各种泡菜汤榜单上总有这家。
还没去过。挂蓝色招牌的老店，肉铺兼饭馆；首尔式烤牛肉（불고기）泡在调好味的汤汁里。
在韩国吃第一碗平壤冷面，我会选这家1946年开的店；夏天人多，要有心理准备。
一人高的Tannoy音箱，咖啡出自普光洞Hell Cafe，做得很讲究；就在又来屋旁边。
缝纫机巷里的刀切面小店：牛骨汤底，手切面筋道，还有让人专程跑一趟的泡菜炒饭。
号称韩国最大的干海产市场；连巷子都以小鱼干、鱿鱼命名。
1953年开业，五壮洞咸兴冷面街就是从这家开始的；点生鱼片（회）那碗就对了。
和兴南家打擂台的邻居，2017–2022年入选米其林必比登推介；生鱼片那碗不含肉。
我朋友Austin Kang的新派韩餐，以发酵为主线，已入选米其林指南；酱唱主角，只做晚餐，要提前预约。
印刷巷里韩国各地食客慕名而来的中餐老店；炒锅只在中午开火。
议政府派冷面家族的长女1985年开的店，年年入选米其林必比登推介；清汤上撒一层辣椒粉。
小鱼干汤底刀切面配菜包肉，1972年起就搭着卖；本地人都是两样一起点。
无名小巷里的韩屋风隐藏酒吧：不挂招牌，鸡尾酒照你的口味现调。
咖啡师打进过咖啡冲煮大赛决赛，还指导过2022年韩国咖啡师冠军，在这里烘自己的豆子；临街没有招牌。
1957年的国家迎宾馆，如今是传统文化馆：宫廷料理、驻场艺术团、韩屋婚礼堂。
清国酱汤（청국장，发酵黄豆炖汤）家常套餐：午餐只有这一种，饭菜一次上齐。
莳萝放进蛋糕，青海苔（감태）加进焦糖黄油酥，还有香菜冰淇淋：拿咸口食材做甜点。
印刷厂楼上5楼、不挂招牌的咖啡兼葡萄酒小店；我会先推荐附近那几家。
开在印刷厂楼上，招牌饮品做得像鸡尾酒：一杯用番茄和罗勒，一杯加芝士。
我在乙支路去得最多的一家：炖鸡汤（닭곰탕）卖了几十年，天黑后还有酸辣凉拌鸡。
上过《黑白厨师》的主厨，把猪肉汤饭做成东南亚风味：汤里有青柠，青木瓜沙拉配猪头肉。
门口炭火烤的LA排骨，在印刷巷扎根几十年；端上桌时已经烤好了。
梨泰院咖啡烘焙商在世运空中步道上的分店：适合靠着栏杆喝杯咖啡，不适合久坐。
光化门那家专做手冲的咖啡馆开的二店，满墙黑胶也照搬过来；2025年起开在世运空中步道上。
给印刷工人做了几十年的一道菜：小鱼干汤底手切面，就在窗口现切。
楼上这家把甜点当设计品来做；Sandcake看着像奶油，里面藏着火腿和番茄。
空降五金铺街区的街头塔可摊：birria塔可用的是炖了5小时的牛胸肉，只能站着吃。
排队塔可店楼上的“平均律”黑胶酒吧；店员挑唱片，配葡萄酒，乙支路刚火起来时就开了。
在老雪浓汤店Kyungilok的旧店面里做那不勒斯柴火披萨；不吃肉就点玛格丽特。
楼梯上贴着自家贴纸指路，爬到3楼，是一家做单品手冲的复古小店。
调味牛排骨刚离火就上桌，1937年开的店；厨房负责烤，你只管吃。
Magpie开在4楼的音乐精酿酒吧：酒头旁边就是黑胶DJ，喝啤酒有披萨垫肚子。
老“梨花茶房”的招牌一直没拆，里面做的是鸡尾酒：两个厅，两种气氛，到处都是扑克牌A。
还没去过。便宜、基本站着喝的外带咖啡店，是圣水咖啡烘焙商RAW在乙支路的分店。
1974年起做雪浓汤，在当年的Inam茶房（이남다방）里架起3口大锅起家；有的榜单把这家列为首尔三大雪浓汤之一。
还没去过，但这是韩食大师赵希淑（Cho Hee-sook）的一人份套餐店，地下室是她的实验室。
美术馆和基金会直接授权的艺术海报。霍克尼、沃霍尔、希尔玛·阿夫·克林特，装好框沿着楼梯一路挂上去。
还没去过。11号出口旁一家又大又亮堂的平壤冷面馆；牛排骨汤限量30碗。
首尔最老的中餐馆，1948年开业；一般认为生蚝炒码面（굴짬뽕）就是这里发明的。
爬上4楼，一家不挂招牌的拼配茶吧：白天喝茶，天黑后换成用茶调的鸡尾酒。
只有一间屋的唱片店，老板亲手设计、凭耳朵选货，刻意开得小小的。
1980年，明太鱼干巷就从这里开始；2022年一番抗争后还是被迫搬走，2024年起在附近重新开张。
还没去过。4楼的榻榻米风清酒吧，全是吧台座，配小菜，气氛安静。
还没去过。自家烘豆的Sector开在乙支路的分店，以奶油拿铁出名。
智异山黑猪，架在炭窑火上烤。队伍长得吓人，但每次吃完都觉得值。
和总店一样的黑猪，走几分钟就到。这家是能预约的分店，包间也能订。
早在“Hip支路”（힙지로）火起来之前就开了：朋友的唱片店，专卖house、techno和dub，2016年起就在3楼。
海螺巷口的老牌关东煮（오뎅）小酒馆。真正的主角是韩国东海岸的叉牙鱼。
从1950年做到现在的朝鲜风味菜。以酸爽的凉拌鸡出名，夏天还有醋鸡凉汤。
还没去过。只在工作日营业，炭烤牛肋条，肉是店里自己分切的；午饭时段换成便宜的泡菜火锅。
5张桌子的小店，对面团执着到连店名里都有dough；不吃肉就点芝士或蜂蜜红薯披萨。
还没去过。粉食（분식，小吃店）只是个名头，其实是晚上开的烤串小酒馆，鸡肉串用蜂窝煤火回烤。
还没去过。同一位老板从1968年开到现在的河豚店，大邱起家、后来落脚首尔，是韩国政府认证的“长寿小店”。
克制就是这家的风格：忠武路和乙支路之间一家安静的自家烘豆咖啡馆，甜品值得绕路来吃。
1968年开的店，一整份清炖鸡套餐（백숙백반）只要白菜价，这账怎么算都对不上。
店里管它叫土豆汤（감자국），不叫脊骨土豆汤：不放干菜，只有清亮的辣汤、猪脊骨和整颗土豆。
还没去过。法棍是自家烤的，越南法棍三明治刻意做得很新派，晚上巷子里摆桌。
旧印刷店改成的威士忌甜品吧，像个客厅。一整架自家浸泡的酒，芭菲照着这些酒来搭。
“正解”和“怎么进”都在App里：该点什么，几点去排队最短，进门有什么诀窍，哪些店要用韩国手机号才能预约，都写了。
北村·安国这个街区免费，全文都能看。付钱之前，可以先看看我靠不靠谱。
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